Por motivos personales el blog queda parado hasta mediados de septiembre. Buenas vacaciones a todos 🙂
Un descansito
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Archivo del Autor: xchan
Punto vasco y punto ostra
Punto vasco y ostra
Aún voy con una semana de retraso en el TAST, pero en nada seguro que me pongo al día 😉
El punto vasco es el que va haciendo lineas. No tengo muy claro por qué se llama así (basque stitch) aunque en las webs en inglés dice que es porque se usa mucho en el Pais Vasco pero no he tenido tiempo de hacer una búsqueda decente por la red. Es muy divertido trabajar con él, casi se hace solo.
El punto ostra son los puntitos sueltos. Es difícil de hacer y si no tienes cuidado con la tensión los puntos «saltan» y se te hace un gurruño de hilo que después hay que cortar para poder deshacer.
Ésta semana tocaba el Algerian Eye stitch, que se trabaja contando puntos, así que finalmente me he decidido y he comprado un par de telas de lino. Estoy aún intentando sacar un ratillo para plancharla y sobrehilar los bordes antes de ponerme a bordar.
El Panteón Real de las Huelgas de Burgos
Portada
Estoy de vacaciones, lo que implica viajar, dormir, olvidar el ordenador y cambiar las agujas por los libros. Y como de costumbre, los mayores tesoros están en la biblioteca pública.
El Pantón Real de las Huelgas de Burgos
Manuel Gomez-Moreno
CSIC – Instituto Diego Velázquez (1946)
Básicamente el libro es un informe sobre la apertura de las tumbas del monasterio de Las Huelgas, con información sobre lo que se encontró y fotos de las piezas antes de las restauraciones. ¿Por qué es tan interesante? Porque en esas tumbas fue donde se encontraron los trajes del siglo XIII que se exponen hoy día en el museo del monasterio, y hay muchas más fotos y datos en detalle de lo que he encontrado en ningún otro libro más moderno; por ejemplo, la saya (o brial) de Fernando de la Cerda lleva los puños de las mangas abiertos y atados con un cordón que pasa por lo que parecen ser ojetes, y ésto se ve en una de las fotos de la tumba recién abierta, con el cadáver aún sin desvestir. También comenta sobre los forros de pellotes y capas, que eran de piel y al parecer cosidos a cuadraditos como el patchwork de hoy en día (aunque se nota que no tiene ni idea de confección, porque habla de costuras «primorosas» pero no nombra el punto usado y cuando habla de los bordados llama «punto de cadeneta» al punto que se usa en algunos cojines, que no tiene nada que ver) y dice que los bordes de las prendas (por los bajos) van reforzados con tiras de cinta.
He de decir que, salvo en bibliotecas, es casi imposible de encontrar y los que hay pasan de los 100€, así que si tenéis oportunidad de consultarlo y os dejan, fotocopiad como malditos.
Pocos avances
Esta semana he estado con un montón de cosas que nada tienen que ver con la moda histórica y sólo hoy me he puesto a montar las mangas del traje de baño de 1878, así que hoy simplemente os dejo con una foto de cómo me queda el pantalón 🙂
Traje de baño 1878
The Tudor Tailor
Como el patrón del corsé de 1878 me está costando ímprobos esfuerzos (los que me sigais en el twitter me habréis visto maldecir XD), hoy toca reseña.
La moda de los Tudor es una de mis mayores debilidades, al nivel de la moda española del siglo XIII 😉 Y me pasa precisamente como con mi saya encordada, que como quiero que sea lo más histórica posible va a costar mucho tiempo y dinero terminarla, así que de momento me estoy conformando con libros y con hacer un modelo a escala cuando tenga tiempo. Y de entre todos mis libros sobre esta época, mi favorito es éste:
The Tudor Tailor
The Tudor Tailor.
Techniques and patterns for making historically accurate period clothing.
Ninya Mikhaila y Jane Malcolm-Davies
Editorial QSM
ISBN 9780896762558
(La portada de la foto es de la primera edición de 2006, pero los datos son del libro que yo tengo, una reedición de 2008)
El libro es muy completo, además de patrones y explicaciones sobre cómo confeccionar la ropa, tanto de hombre como de mujer, tiene varios capítulos enteramente dedicados a la parte de investigación: textos antiguos, prendas que se han conservado, tintes, cuadros, etc. No es de los que sólo te dicen «esto se hacía así» y donde no ves de dónde los sacan.
Lo único que echaba en falta cuando lo compré fueron instrucciones para hacer ropa de las clases bajas (está dedicado enteramente a las damas de rancio abolengo 😉 Pero hasta eso han solucionado las autoras: han sacado varios libros más, uno dedicado a los sirvientes del rey y otro a los de la reina (es decir, uno para ropa de mujer y otro para ropa de hombre) e incluso publicarán dentro de nada uno más con ropa para niños.
He de decir que también tienen una web muy completa donde se pueden comprar los libros, patrones, telas de lino y lana, hilos de seda para coser y muchas cosas más, y por la que no me suelo pasar mucho porque si no compraría a tienda entera xD
Up&down buttonhole stitch y juboncillo
Up and down buttonhole stitch
Como de costumbre, tan sólo unas puntadas para ver cómo va el punto del TAST de esta semana 🙂
Ya comenté que a partir de este jueves iba a haber actualizaciones sobre el bordado del juboncillo de «La Pepa». Las fotos no son lo mejor del mundo y no soy capaz de sacar el color real de la tela, pero aquí podeis ver cómo va la cosa:
Juboncillo 1812
He de decir que es más fácil y rápido de lo que pensaba, incluso el coser las lentejuelas. No estoy usando la técnica del siglo XVIII para hacerlas porque no tengo los materiales necesarios, pero queda bastante similar y tan extravagante como la original XD
Aprovecho también para meter aquí lo que debería haber salido el domingo y no pudo ser 🙂 Ya estoy por fin terminando el cuerpo del traje de baño de 1878. He tenido que descoserle las mangas porque el hombro era demasiado ancho y también he ajustado el frente para que cerrase bien; ahora sólo me queda volver a montar las mangas, hacer la vista para el cuello y el delantero, hacer ojales y botones, hacer el bajo y coser las cintas de adorno (nada y menos, a que sí xD) y en cuanto termine con ello ya a empezar con la ropa interior de esa misma época. Fotos en cuanto pueda, y con un poco de suerte también fotos decentes del traje de «La Pepa» completo pero sin juboncillo, que no hacen más que retrasarse 🙂
Bonnet stitch
Bonnet stitch
El punto de esta semana del TAST me ha costado «dios y la ayuda» entender exactamente cómo se hacía, pero una vez conseguido ha sido coser y cantar 🙂
Y aprovecho que esto va de bordados para avisar que por fin me voy a poner a bordar el juboncillo que quería hacer para La Pepa y a partir de ahora el jueves será día de enseñar avances 🙂
Mejorando Roma
«Botón»
Aprovechando que se acercaba el Arde Lucus y la fiesta de Ástures y Romanos de Astorga, me puse a retocar el traje de «romana genérica», porque soy una tiquismiquis y aunque este sea más un disfraz que una recreación histórica, no me convencían ni los imperdibles ni sujetarlo sólo con dos fíbulas; así que con ayuda de este tutorial de Opusanglicanum le he añadido unos «botones». Esta técnica sale del libro «Roman Clothing and Fashion» de A. Croom, con el que me hice hace unos meses y que es bastante completo, porque vale para alguien que quiera hacer recreación y también para disfraces.
Una nota para los que quieran intentarlo: no apretar demasiado el hilo en la primera costura, porque si no al abrirla no quedará plana.
Cinto
Otra cosa que he hecho es un cordón para atarlo, porque quería algo a juego, así que he cogido unas madejas de algodón que tenía en casa para otro proyecto y he ido haciendo trenzas.
Bobinas con cartón
Como es un cordón bastante largo, para que no se enrede lo mejor es enrollar el hilo en unos trozos de cartón para hacer una bobina e ir soltando a medida que se necesite. También ayuda atar un extremo a algo fijo, como una silla o una puerta, para mantener la tensión; cuando la trenza ya sea tan larga como para no poder seguir manteniéndola tensa se vuelve a atar y ya está 🙂
En este caso una sola trenza era muy fina, así que hice tres moradas y dos en color crema y las trencé entre ellas; así además de quedar más gruesa quedó más bonita.
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Punto Palestrina
Punto Palestrina
Seguimos con los puntos de bordado sin traducción en el TAST: esta vez es el punto Palestrina.
Me encanta cómo queda, parece un pequeño cienpies correteando por la tela. Esta semana he aprendido que hay puntos que quedan bonitos con un tipo de hilo pero no con otro, por ejemplo con el de bordar de toda la vida o con hilo de lino no quedaba muy bien, pero con hilo de seda y de bordado en blanco (los que se ven en la foto) queda precioso 🙂
Corsé de 1878 I – Tomando medidas
A principios de mes me llegó una edición facsímil del «Manual de la moda elengante ilustrada», un librito de 1878 en el que explican todo lo que debería saber una mujer educada de la época: bordado, costura, tejido, remiendos y corte, y cuál ha sido mi sorpresa cuando he visto que también venían instrucciones extremadamente sencillas para hacer un corsé. Como al final el evento para el que estaba haciendo la ropa de «forma natural» se ha aplazado, voy a aprovechar para probar éste sistema y publicar un paso a paso al mismo ritmo que voy cosiendo.
Aviso a navegantes: sólo voy a trabajar en esto un fin de semana al mes para no parar el resto de cosas y además lo voy a coser a mano, así que tardaré en terminar.
El corsé
Modelo de corsé de La Moda Elegante 1878
La forma es la que aparece en el dibujo, pero irá cerrado con una cremallera y las ballenas serán de plástico. El corsé final estará decorado con bordados, porque no hay mucho dinero ahora mismo para material metálico. Además sólo va a llevar una reducción de entre 4 y 6 cm. en la cintura, con lo que la presión sobre el cierre delantero no será excesiva. Si vais a seguir estas instrucciones para hacer un corsé con más reducción usad un busc para que sujete mejor.
Las medidas
En el manual las medidas aparencen tomadas sobre una joven vestida, pero es de suponer que en realidad se haga sobre el cuerpo vestido con la ropa interior de la época: camisa y pololos, simplemente la camisa o sobre un corsé que ya se sepa que sienta bien. He intentado tomármelas a mí misma y ha sido imposible, así que recomiendo buscar a alguien que no os importe que os vea las «entretelas» para que os ayude. En mi caso ha sido mi sufrida madre 😉
Esquema de medidas
Para marcar las posiciones para medir mejor los largos ayuda atarse una cinta elástica en la cintura.
Cintura: contorno de cintura menos cuatro centímetros.
Largo de corsé delantero 1: desde el punto a la altura del pecho que queráis, hasta la cintura.
Largo de corsé delantero 2: siguiendo la medida anterior, hasta 6-8 centímetros de la cintura (marcad el punto inferior con un alfiler)
Pecho delantero: por el centro de pecho, de brazo a brazo
Pecho espalda: por debajo de los omóplatos, de brazo a brazo
Costado: desde el punto donde has puesto uno de los extremos del pecho espalda hasta la cintura
Largo corsé espalda 1: desde el punto donde se mide el pecho espalda en el centro de la espalda, hasta la cintura.
Largo corsé espalda 2: siguiendo la medida anterior, hasta 6 centímetros de la cintura (marcad con un alfiler)
Cadera: contorno de la cadera, pasando por los puntos que habeis marcado con alfileres, menos cuatro centímetros.
Los cuatro centímetros que se restan a la cintura y a la cadera es la reducción que tendrá el corsé, si quereis más, aumentad esa medida al menos en la cintura.
Ojo, aunque nunca se diga nada hay que seguir el consejo que me han dado todas las modistas que conozco: medid tres veces y cortad una.
Otra cosa que a mí ya me ha ocurrido: intentad tomar las medidas en varios días diferentes porque a según qué edades las medidas de contorno pueden variar hasta 4 cm. en un mismo mes, y no es muy agradable darse cuenta de que hiciste los patrones con las más grandes y hay días que te queda flojo. En otro tipo de prendas no hay problema, pero que un corsé flojo se mueva del sitio no es bueno.
También es interesante que si no tomáis las medidas sobre un corsé llevéis un sujetador sin relleno. En mi caso las señoritas son lo bastante peques como para que con mi habitual suje sin aros estén perfectas 😉 pero si se tiene el pecho grande es mejor que estén como queréis que queden al final.
Nota: aunque el libro original está en dominio público, el facsímil tiene un bonito copyright, así que algunos dibujos los he hecho yo y otros son de la revista «La moda elengante ilustrada». Además, las instrucciones originales dan por supuesto un conocimiento básico que una costurera novata actual no tiene, con lo que puede que en algún punto cometa algún error de interpretación. Se agradecen comentarios y correcciones (no muerdo 😉 )